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Le modèle NGO-D500.1 est un amplificateur monocanal très performant de la maison Nakamichi. Il se distingue par sa classe d'amplificateur D et offre une puissance de sortie considérable de 500W à 2 ohms ou 320W à 4 ohms. Avec une puissance maximale de 3000W, une réponse en fréquence de 15Hz - 250Hz et une fréquence passe-bas croisée de 50Hz-250HZ, cet amplificateur permet une expérience sonore exceptionnellement pure et puissante. La sensibilité peut être réglée entre 200m V et 5 V. Dans ce contexte, le rapport signal/bruit est de ≥90dB et la distorsion (THD) de ≤0,2%, ce qui assure une clarté remarquable du son.
Spécifications
Nakamichi NGO-D500.1
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L'espace étant limité dans la plupart des véhicules, il est important de trouver le bon endroit pour installer ton amplificateur. Un amplificateur a besoin d'un peu d'espace libre autour de lui pour pouvoir évacuer la chaleur qui s'accumule pendant son fonctionnement, sinon il surchauffe et s'éteint. Nos deux emplacements de montage préférés sont donc sous un siège ou dans le coffre. Le montage sous le siège permet de gagner de la place et l'amplificateur reste invisible. De plus, tu peux ainsi faire passer des câbles plus courts depuis ton récepteur. Un amplificateur monté dans le compartiment du coffre nécessite des câbles d'alimentation et de signal plus longs, mais il est bien caché et plus proche des haut-parleurs arrière et de ton subwoofer.
Les réponses à la plupart des questions sur les fusibles incluent le mot "sécurité". La plupart des amplificateurs d'autoradio sont certes livrés avec leurs propres fusibles, mais ces fusibles sont uniquement destinés à protéger l'amplificateur lui-même. Tu dois installer un fusible sur la batterie pour protéger les câbles d'alimentation, ta voiture et toi-même contre le feu en cas de court-circuit. Les deux réponses suivantes expliquent cela plus en détail.
L'espace étant limité dans la plupart des véhicules, il est important de trouver le bon endroit pour installer ton amplificateur. Un amplificateur a besoin d'un peu d'espace libre autour de lui pour pouvoir évacuer la chaleur qui s'accumule pendant son fonctionnement, sinon il surchauffe et s'éteint. Nos deux emplacements de montage préférés sont donc sous un siège ou dans le coffre. Le montage sous le siège permet de gagner de la place et l'amplificateur reste invisible. De plus, tu peux ainsi faire passer des câbles plus courts depuis ton récepteur. Un amplificateur monté dans le compartiment du coffre nécessite des câbles d'alimentation et de signal plus longs, mais il est bien caché et plus proche des haut-parleurs arrière et de ton subwoofer.
En cas de mésaventure électrique, tu ne veux pas qu'un câble sous tension traverse ton véhicule. L'installation d'un fusible avec le bon ampérage dans ton câble électrique protège ta voiture et ton équipement contre les risques de court-circuit. Un court-circuit se produit lorsqu'un câble électrique entre en contact avec du métal nu (comme le châssis de ta voiture). Étant donné que l'ensemble du châssis de ta voiture peut être considéré comme "négatif" ou masse, tu peux t'imaginer un court-circuit comme si le pôle positif touchait le pôle négatif. Tu ne veux absolument pas que cela se produise, mais si cela arrive, un fusible correctement installé peut éviter un incendie ou d'autres dommages. Un fusible fonctionne en "brûlant" et en interrompant le flux de courant. Il est beaucoup plus facile et moins cher de remplacer un fusible que ta voiture ou ta vie. Compte tenu des alternatives, "faire sauter un fusible" est donc une relativement bonne chose. Tu peux optimiser la protection offerte par ton fusible en l'installant le plus près possible de la batterie - cela augmente la longueur du câble protégé derrière. Nous recommandons une distance maximale de 30 centimètres par rapport à la batterie.
La liste suivante donne des indications sur les valeurs correctes des fusibles : 80A (convient pour un câble de 16mm² et une puissance d'amplification d'environ 1300W) 100A (pour un câble de 20mm² et une puissance d'amplification d'environ 1700W) 120A (convient pour un câble de 25mm² et une puissance d'amplification d'environ 1900W) 150A (convient pour un câble de 35mm² et une puissance d'amplification d'environ 2100W) 200A (convient pour un câble de 50mm² et une puissance d'amplification d'environ 3000W) 250A (convient pour un câble jusqu'à 70mm² et une puissance d'amplification d'environ 3600W) 300A (convient pour un câble de 95mm² et une puissance d'amplification d'environ 4300W)
En règle générale, les amplificateurs ne sont pas livrés avec le câblage nécessaire pour les connecter. Nous proposons toutefois une série de kits de câbles d'amplification qui contiennent tout ce dont tu as besoin pour envoyer des signaux et du courant à ton amplificateur. Tu as besoin d'un gros câble électrique qui part de la borne positive de la batterie de la voiture et qui traverse le tablier de la voiture jusqu'à l'amplificateur. L'épaisseur du câble d'alimentation nécessaire est déterminée par le fabricant de l'amplificateur - tu peux la consulter dans le manuel d'utilisation ou en ligne, nous t'aiderons volontiers à faire le bon choix ici. Assure-toi d'installer un fusible ou un disjoncteur à proximité de la batterie. Sans un tel fusible, un court-circuit accidentel peut constituer un risque d'incendie et endommager ton amplificateur (sans parler de ta voiture). Tu as également besoin d'un autre câble de la même section, qui servira de câble de mise à la terre. Tu n'as pas besoin d'un câble de mise à la terre aussi long, car le point de mise à la terre peut se trouver à proximité de l'amplificateur. L'endroit du châssis de ta voiture où tu visses le câble de masse doit être nettoyé et débarrassé de toute peinture afin de garantir une connexion électrique solide. Le dernier câble dont tu as besoin pour alimenter l'amplificateur est un câble de mise sous tension. Il ne doit pas être aussi épais que le câble d'alimentation et le câble de masse (1 mm² devrait suffire). Il est prélevé sur la prise remot à l'arrière de ta radio ou sur le contact ou la boîte à fusibles. Le signal audio est acheminé vers ton amplificateur via un RCA depuis l'arrière de ta radio. Ton câble RCA doit être suffisamment long pour atteindre l'amplificateur, mais pas trop pour qu'il y ait beaucoup de jeu et qu'il puisse être plié avec le temps. Si tu utilises une radio sans sorties RCA, tu peux obtenir le signal d'entrée de ton amplificateur via le câblage des haut-parleurs d'usine, soit derrière la radio, soit via les câbles des haut-parleurs arrière. De nombreux amplificateurs sont équipés d'entrées haut niveau ou d'entrées haut-parleurs pour prendre en charge ce type de configuration. Sinon, tu peux utiliser un adaptateur Highlow comme convertisseur de sortie pour convertir le signal des haut-parleurs au niveau préamplificateur/cinch requis par l'entrée de ton amplificateur. À l'autre extrémité de l'amplificateur, tu as besoin d'un câble de haut-parleur. En règle générale, des câbles de 1,5 mm² ou 2,5 mm² de diamètre suffisent. N'oublie pas que le courant circule plus facilement dans des câbles plus épais.
Ton amplificateur de voiture tire beaucoup de courant du système électrique de ton véhicule et a donc besoin d'un câble électrique suffisamment épais pour que le courant puisse circuler librement et sans résistance. C'est important, car sinon ton amplificateur risque de ne pas être assez puissant, voire de surchauffer et de s'éteindre. Pour l'installation d'un seul amplificateur, la section de câble nécessaire est indiquée par le fabricant de l'amplificateur et peut être consultée dans le mode d'emploi ou en ligne. Nous t'aiderons volontiers à choisir le bon câble ! Si tu utilises des câbles d'alimentation et de masse plus épais, ton amplificateur pourra plus facilement tirer le courant nécessaire de la batterie. Les câbles doivent toutefois encore s'adapter aux connexions de l'amplificateur. Si tu n'as pas le manuel ou si tu prévois un système avec plusieurs amplificateurs, tu devrais consulter un tableau des épaisseurs de câbles 12V pour déterminer la bonne section de câble. Les câbles de 16mm² sont adaptés à une puissance d'amplificateur d'environ 1300W. Les câbles de 20mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 1700W. Les câbles de 25mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 1900W. Les câbles de 35mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 2100W. Les câbles de 50mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 3000W. Les câbles de 70mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 3600W. Les câbles de 95mm² sont adaptés à une puissance d'amplification d'environ 4300W.
Le fin câble bleu est appelé câble de mise en marche, car il transmet le signal pour allumer l'amplificateur. Le câble de mise en marche passe entre l'amplificateur et ta radio. Tu ne veux pas que ton amplificateur soit allumé tout le temps et qu'il vide ta batterie à chaque fois que tu te gares. Le signal de mise en marche déclenche un interrupteur électronique dans l'amplificateur, qui l'allume dès que le récepteur est allumé. Le câble de mise en marche doit être correctement branché pour que l'amplificateur puisse être allumé.
L'ampérage de ta batterie détermine la puissance de l'amplificateur que tu peux installer. Cela te donne une idée approximative de la réserve de courant dont dispose le système de ta voiture. Ensuite, tu dois calculer la consommation électrique approximative de l'amplificateur que tu souhaites installer. Pour calculer la consommation électrique d'un amplificateur, additionne le nombre de canaux avec les watts RMS par canal (un amplificateur à deux canaux avec 100 watts RMS par canal produirait 200 watts), ajoute la puissance d'autres amplificateurs. Si ces chiffres te semblent trop élevés, tu trouveras ici une solution plus simple : une batterie d'une capacité de 60Ah suffit normalement pour une installation musicale d'une puissance totale de 1000 watts RMS, une batterie de 80Ah pour une installation de 1500 watts RMS et une batterie de 100Ah pour une installation de 2000 watts RMS au total. Un condensateur (appelé Powercap) ou une batterie supplémentaire peuvent aider si ton système a plus de puissance. Nous te conseillons volontiers pour savoir si tu as besoin d'un powercap ou d'une batterie supplémentaire.
L'ampérage de ta batterie détermine la puissance de l'amplificateur que tu peux installer. Cela te donne une idée approximative de la réserve de courant dont dispose le système de ta voiture. Ensuite, tu dois calculer la consommation électrique approximative de l'amplificateur que tu souhaites installer. Pour calculer la consommation électrique d'un amplificateur, additionne le nombre de canaux avec les watts RMS par canal (un amplificateur à deux canaux avec 100 watts RMS par canal produirait 200 watts), ajoute la puissance d'autres amplificateurs. Si ces chiffres te semblent trop élevés, tu trouveras ici une solution plus simple : une batterie d'une capacité de 60Ah suffit normalement pour une installation musicale d'une puissance totale de 1000 watts RMS, une batterie de 80Ah pour une installation de 1500 watts RMS et une batterie de 100Ah pour une installation de 2000 watts RMS au total. Un condensateur (appelé Powercap) ou une batterie supplémentaire peuvent aider si ton système a plus de puissance. Nous te conseillons volontiers pour savoir si tu as besoin d'un powercap ou d'une batterie supplémentaire.
Ton câble de masse doit avoir la même section que ton câble d'alimentation et doit être en contact direct avec la carrosserie métallique du véhicule. Cherche un boulon ou une vis en contact avec le châssis du véhicule à proximité de l'amplificateur. Retire le boulon ou la vis et gratte la peinture ou la saleté. Une rondelle aide ton câble de masse à maintenir un contact solide avec la carrosserie. Utilise une cosse à œil à l'extrémité du câble de masse pour le fixer solidement à la vis. Si tu ne trouves pas de vis ou de boulon de mise à la terre approprié, tu peux percer un trou à cet effet. Veille à ne pas percer le réservoir d'essence, une conduite de gaz ou une conduite de frein. Si tu dois mettre à la terre plusieurs composants, essaie de les mettre tous à la terre sur une seule vis. De quelle puissance ai-je besoin pour mes subwoofers ou mes haut-parleurs ? La bonne réponse à cette question dépend du subwoofer ou du haut-parleur que tu choisis. Dans les caractéristiques techniques de chaque subwoofer et haut-parleur, tu trouveras une plage de puissance recommandée (en watts continus ou RMS). En règle générale, il est préférable d'avoir plus de puissance, car les basses et les niveaux plus élevés sont très gourmands en puissance. Pour que ton système soit vraiment performant, nous te recommandons de choisir un amplificateur qui se situe dans le tiers supérieur de la puissance RMS maximale de ton haut-parleur et de ton subwoofer. En règle générale, on peut considérer qu'un amplificateur doit offrir une puissance RMS 1 à 1,5 fois supérieure à celle indiquée pour un subwoofer ou un haut-parleur lors de l'indication de la puissance RMS. La puissance RMS de ton amplificateur peut même dépasser la puissance RMS maximale du haut-parleur, à condition que tu fasses attention à la qualité du son - si le son commence à se déformer ou à "casser", tu as atteint la limite de puissance de ta combinaison amplificateur-haut-parleur. Si tu baisses un peu le réglage du volume, ton woofer est en sécurité ; un son propre et fort n'endommagera pas ton haut-parleur. En effet, cette puissance RMS de l'amplificateur n'est disponible que si le réglage du volume de ta radio est poussé au maximum et si le réglage du gain de ton amplificateur est correctement réglé.
L'impédance est la résistance électrique de la bobine mobile d'un haut-parleur ou d'un subwoofer par rapport à la tension émise par l'amplificateur. Contrairement à la valeur fixe d'une résistance, l'impédance d'une bobine varie avec la fréquence du signal. L'impédance "nominale" d'un haut-parleur ou d'un subwoofer donné est la valeur que le fabricant lui a attribuée pour calculer et appliquer judicieusement la puissance. Cette impédance représente la charge contre laquelle l'amplificateur doit travailler pour produire du son. Plus la charge de l'amplificateur est faible, plus il peut délivrer de puissance. Malheureusement, il existe des limites à la faiblesse de l'impédance d'un haut-parleur avant que l'amplificateur n'essaie de délivrer plus de puissance qu'il ne le peut. L'impédance minimale pour laquelle la plupart des amplificateurs de voiture sont stables est une charge de 2 ohms sur chaque canal ou une charge de 4 ohms pour les canaux pontés, ainsi que 1 ou 2 ohms pour les subwoofers. Presque tous les haut-parleurs pleine gamme dans une voiture ont une impédance de 4 ohms. Pour les subwoofers, il existe différentes impédances. Tu peux combiner plusieurs subwoofers dans différentes configurations et atteindre une impédance totale que ton amplificateur peut traiter, c'est pourquoi on trouve souvent des doubles bobines mobiles. Lorsque les bobines mobiles des haut-parleurs ou des subwoofers sont connectées en série - l'une après l'autre, un plus de l'une vers un moins d'une autre - tu additionnes leurs impédances pour obtenir l'impédance totale. Deux bobines mobiles de 2 ohms en série donnent une charge de 4 ohms. Si tu câbles des haut-parleurs ou des sous-bobines en parallèle - chaque connexion est reliée au même pôle, le plus au plus, le moins au moins - tu prends la valeur d'impédance d'une bobine et tu la divises par le nombre de bobines. Deux haut-parleurs de 2 ohms connectés en parallèle donnent une charge de 1 ohm. Pour plus d'informations sur l'impédance, n'hésite pas à contacter notre service clientèle.
Une possibilité est un amplificateur à trois canaux avec deux canaux pour tes haut-parleurs avant et un canal séparé avec plus de puissance pour ton sub. Mais cela ne laisse pas de place pour de futures extensions. Pour tirer le meilleur parti de ton investissement, il est important que tu choisisses un appareil qui te rende déjà de bons services et qui ne soit pas trop petit lorsque ton système s'agrandira. Si tu optes pour un amplificateur à 4 canaux, c'est un jeu d'enfant d'alimenter une paire de haut-parleurs avant et un subwoofer. Tu dois simplement faire fonctionner ton amplificateur en mode dit "3 canaux". Pour cela, tu bypasses les canaux arrière pour alimenter ton subwoofer, tandis que les canaux avant alimentent les deux haut-parleurs stéréo normaux. Si tu bypasses les canaux arrière, tu les combines en un seul canal en mode mono. Choisis un amplificateur sur lequel tu peux activer un filtre passe-bas intégré pour ce canal bypassé. Le crossover et la puissance de sortie plus élevée du canal mono en font une solution idéale pour alimenter ton subwoofer. Au fur et à mesure que ton système se développe, tu peux utiliser un amplificateur séparé pour ton subwoofer. Tu pourrais alors ajouter une autre paire d'enceintes stéréo comme remplissage arrière et faire fonctionner ton amplificateur 4 canaux en mode 4 canaux.
Les amplificateurs sont répartis en différentes classes, en fonction du fonctionnement de leur circuit interne. Dans le monde du carhifi, la plupart des amplificateurs sont soit de classe AB soit de classe D. Dans les amplificateurs de classe A, le courant circule toujours à travers leurs transistors de sortie (ou tubes). C'est une méthode extrêmement inefficace pour augmenter la puissance et les amplificateurs de classe A sont grands, lourds et deviennent très chauds. L'avantage du fonctionnement en classe A est sa linéarité - les amplificateurs de classe A produisent la puissance la plus propre avec la meilleure fidélité et la distorsion la plus faible de toutes les autres classes d'amplificateurs. Les amplificateurs de classe B fonctionnent de telle sorte que chaque transistor de sortie ne conduit le courant que la moitié du temps et se désactive lorsque le signal n'est pas présent. Les amplificateurs de classe B sont très efficaces, mais ils déforment le signal en s'allumant et en s'éteignant constamment à la sortie. La classe AB est la conception traditionnelle de l'amplificateur, utilisée dans les autoradios, les home cinémas et les récepteurs stéréo. Les transistors de sortie sont un peu abaissés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il en résulte une bonne qualité sonore et un rendement raisonnable (souvent 50%). Dans les amplificateurs de classe D, les transistors sont rapidement activés et désactivés, ce qui augmente considérablement le rendement de l'amplificateur, qui atteint parfois 90 %. Un amplificateur de classe D prend le signal d'entrée et le transfère à des impulsions de courant élevées générées par l'alimentation électrique. Il en résulte une légère distorsion dans les hautes fréquences, qui se situe au-dessus de la plage d'écoute et peut être facilement éliminée à l'aide d'un filtre passe-bas à la sortie. Les amplificateurs de classe D peuvent être très petits par rapport à leur puissance. C'est pourquoi ils sont de plus en plus utilisés dans le monde de l'audio mobile, où l'espace est très limité.
Lorsque tu connectes une paire de haut-parleurs en parallèle à un amplificateur, tu connectes les câbles positifs (+) des deux haut-parleurs à la borne positive (+) de l'amplificateur et les câbles négatifs (-) des deux haut-parleurs à la borne négative (-) de l'amplificateur. Si tu câbles deux haut-parleurs de 4 ohms en parallèle, l'amplificateur verra une charge de 2 ohms. Grâce à cette charge plus faible (résistance plus faible), l'amplificateur peut fournir plus de puissance, mais il devient plus chaud. Les amplificateurs qui peuvent gérer ce dégagement de chaleur supplémentaire sont considérés comme stables à 2 ohms. Le montage en série fonctionne de la même manière que les piles des lampes de poche : Le pôle positif d'un haut-parleur est relié au pôle négatif de l'autre haut-parleur. Relie le pôle positif de l'amplificateur au pôle positif d'un haut-parleur. Relie ensuite le pôle négatif du premier haut-parleur au pôle positif du deuxième haut-parleur. Enfin, fais passer un câble du pôle négatif du deuxième haut-parleur au pôle négatif de l'amplificateur. Si tu connectes deux haut-parleurs de 2 ohms en série, l'amplificateur sera soumis à une charge de 4 ohms. Cette charge ohmique (résistance) plus élevée inhibe le flux de courant sortant de l'amplificateur. Tu obtiens moins de puissance, mais l'amplificateur fonctionne plus froidement et est plus stable.
Les amplificateurs mono à un canal sont destinés aux subwoofers. Ils sont conçus pour une large gamme d'impédances et disposent de commandes de tonalité et de filtres spécialement conçus pour la reproduction des basses. Comme les amplificateurs mono sont généralement des amplificateurs de classe D, ils constituent un bon choix pour faire fonctionner des subwoofers - les amplificateurs de classe D ont un rapport puissance/efficacité élevé et un excellent rendement, ce qui est exactement ce dont tu as besoin lorsque tu as affaire à des signaux basse fréquence gourmands en puissance. La plupart des amplificateurs mono sont conçus pour fonctionner sous 2 ohms, mais certains sont également adaptés à 1 ohm. En revanche, les amplificateurs multicanaux sont généralement conçus pour des charges de 2 ohms sur chaque canal, mais ils doivent pouvoir supporter au moins 4 ohms lorsqu'ils sont bridgés. C'est une différence importante si tu utilises ton amplificateur pour alimenter plusieurs subwoofers, car tu ne peux pas ponter ton amplificateur multicanal stable de 4 ohms pour alimenter plusieurs subwoofers qui ont une charge inférieure à 4 ohms. Utilise plutôt un amplificateur mono pour alimenter une charge de 2 ohms - par exemple deux subwoofers de 4 ohms ou deux subwoofers à double bobine de 2 ohms. Tu peux ainsi alimenter tes subwoofers avec la puissance maximale de l'amplificateur mono, sans qu'ils fonctionnent avec une impédance dangereusement basse.
Les avantages de connecter deux subwoofers à un amplificateur mono sont les mêmes que pour n'importe quel autre nombre de subwoofers à un amplificateur mono : tu peux alimenter les subwoofers avec plus de puissance à des impédances plus faibles. Comme les basses fréquences sont moins directionnelles (c'est-à-dire qu'il est plus difficile pour tes oreilles de savoir d'où viennent les basses fréquences que les hautes), les basses sont souvent transmises en mono. La mono se réfère ici à un seul canal (par opposition à la stéréo ou à deux canaux), et non à un haut-parleur. La plupart des amplificateurs mono ont deux jeux de bornes pour haut-parleurs afin de faciliter l'installation : Si tu connectes deux subwoofers à l'amplificateur et que tu utilises un câble épais, tu peux y fixer les fils sans devoir les couper. Mais en réalité, ces bornes sont reliées entre elles dans l'amplificateur - les deux pôles positifs sont connectés au même endroit dans l'amplificateur, tout comme les deux pôles négatifs. Si tu utilises plus de deux subwoofers, tu les connectes simplement en parallèle ou en série (ou une combinaison des deux) afin de te rapprocher le plus possible de l'impédance minimale de l'amplificateur.
L'une des dernières étapes de l'installation d'un amplificateur est le réglage correct de son amplification (gain). Le réglage du gain adapte le niveau d'entrée de ton amplificateur au niveau de sortie de ton récepteur et garantit ainsi un maximum de musique sans distorsion et un minimum de bruits de fond. Ce processus est également appelé "gainage", car il permet de régler correctement le bouton rotatif appelé "gain" ou "niveau". Si ton ampli est équipé d'une LED d'écrêtage, déconnecte tous les haut-parleurs et observe uniquement la LED d'écrêtage plutôt que la distorsion du son. Commence par désactiver tous les préréglages d'EQ et les commandes de tonalité de la radio ou à les régler sur un niveau bas. Désactive tous les filtres de ton amplificateur, règle l'accentuation des basses sur zéro et tourne le gain sur une valeur faible. Joue une musique familière et augmente le volume de la radio jusqu'à ce que tu entendes la musique commencer à se déformer, puis baisse légèrement le volume pour que le son soit propre. Si tu n'entends pas de distorsion même à plein volume, règle le volume de la radio sur ¾ plein. Augmente lentement le gain de ton amplificateur jusqu'à ce que tu entendes que la musique commence à se déformer ou que le voyant d'écrêtage s'allume, puis baisse-le un peu pour que le son redevienne propre et que le voyant d'écrêtage s'éteigne. Baisse le volume du récepteur à un niveau confortable. Fais jouer la chanson connue encore et encore pendant que tu continues à régler ton système. Règle les préréglages EQ ou les commandes de tonalité du récepteur de la manière dont tu veux entendre ta musique. Avec un amplificateur pleine gamme à 2 ou 4 canaux, active le filtre passe-haut de l'amplificateur et règle-le de manière à ce que les basses les plus profondes soient éliminées des enceintes pleine gamme. Ces sons graves seraient probablement les premiers à être déformés par les haut-parleurs lorsque tu augmenteras le volume par la suite. Sur les amplificateurs de caisson de basses, tu actives le filtre passe-bas et tu élimines du son du caisson de basses tout ce qui n'est pas de la basse. L'accentuation des basses est un autre type d'EQ ou de réglage du son, qui se réfère généralement à un son particulièrement grave. Expérimente-le prudemment et écoute comment il affecte le son de la basse et règle-le de manière à ce qu'il te plaise. Réajuste le réglage du gain de l'ampli - baisse d'abord le gain de l'ampli, puis répète les étapes 2 et 3. Augmente le volume du récepteur jusqu'à ce que tu entendes la musique commencer à se déformer, puis baisse-le un peu pour que le son soit propre. Si tu n'entends pas de distorsion même à plein volume, règle le volume du récepteur sur ¾ plein. Augmente lentement le réglage de gain de ton amplificateur jusqu'à ce que tu entendes que la musique commence à se déformer, puis baisse un peu le réglage pour que le son soit à nouveau propre. Le fait de régler à nouveau le gain (les deux dernières étapes) est important pour compenser tout effet d'égalisation ou de boost, afin que le gain de ton ampli soit réglé exactement comme tu entends ta musique.
La puissance en watts RMS est une mesure de la capacité de puissance utilisée pour comparer et harmoniser les composants entre eux. La puissance de crête, qui est souvent deux fois plus élevée que la valeur RMS, n'est atteinte que lors de pics de courte durée. Tu ne devrais utiliser que des valeurs RMS lorsque tu compares et accordes des appareils entre eux.
